Toshiba v 800 m n. m.

Kuba 2016-01-08 10:402016-01-08 10:40

Ahoj,
nemáte někdo zkušenosti s provozem klimatizace na horách kolem 800 m n.m.? Mám Toshibu RAS-B16N3KV2-E1, vytápím s ní 2 místnosti, dohromady kolem 40m2, originální jednotkou přímo do vzduchu. Na ovladači mám nastaveno 18 st., reálná teplota v místnosti je 20 st. Barák je 100 let starý, kámen/cihla, bez zateplení, stará dvojitá okna. Když bylo nad nulou, fungovala dobře, s COP > 3 (porovnání s přímotopem - tepelná ztráta odhadem 4kW pro -15 st.). Ale poslední týden, jak klesla teplota, odmrazuje pravidelně každou půlhodinu a účinnost prudce klesla. Přikládám graf příkonu za jeden den, na kterém je odmrazování jasně vidět:

http://divamse.cz/uploaded/0d520234-xemv18o8-evzos-o.png

Výparník je před odmrazováním opravdu zcela zamrzlý a neprůchozí. Navíc předevčírem už zamrzla takovým způsobem, že jsem musel led odstraňovat horkovzduškou. Mezi odmrazovacími cykly běžela na plný výkon a uvnitř bylo 15 stupňů. Za celým výparníkem byla asi centimetr silná souvislá vrstva ledu (samotný výparník se ale vždy odmrazil dobře, mezi ním a ledem zůstala malá mezera). Zamrzla i mřížka větráku, protože vzduch neproudil a ve vaně byl taky led (mám tam 24W topný kabel - asi nestačí).

Zajímalo by mě, jestli někdo tento způsob vytápění v takového nadmořské výšce úspěšně provozuje a jestli je nějaká konkrétní chyba u mě (nevhodný typ, špatné vyvakuování, atd.), nebo jestli se do těchto podmínek klima opravdu nehodí.

reagovat

Standa 2016-01-10 10:242016-01-10 10:24

Ahoj Kubo,
ještě jednou prosím o kontakt na vašeho kolegu co provozuje Toshibu RAS-M18UAV-E.Moc by mi to pomohlo.K vaší jednotce,věřím,že to bude drobnost.Nechat zkontrolovat chlaďařem.Toshiba musí šlapat.
Můj kontakt e-mail: stanislav-kudela@seznam.cz
děkuji

reagovat

Kuba 2016-01-10 16:112016-01-10 16:11
Kontakt poskytnout nemohu, ale mohu dát pár statistických údajů - takže:

vytápěná plocha: 60m2, výška stropu cca 2.6m
nadmořská výška: 350m
vnitřní teplota: 23.5-24 st.
venkovní jednotka: RAS-M18UAV-E (na severovýchodní stěně)
vnitřní jednotky: 2x RAS-B10N3KV2-E
průměrná spotřeba při -4 st.: 1160 W
průměrná spotřeba při 0 st.: 1050 W
průměrná spotřeba při 7 st.: 720 W

V provozu je první zimu, takže při -15 zatím prověřená není, ale nic nenaznačuje, že by v tom byl nějaký problém (narozdíl od té mojí B16). Námraza na jednotce nezůstává, při odmrazování všechno roztaje. Hlučnost je minimální (podstatně menší než u mě - u Toshiby se to liší podle výkonu vnitřní jednotky), ale slyšet samozřejmě je, jako každá klima - do ložnice bych si jí nedal. Rozhodně je to správná volba, pokud jde o multisplit.

reagovat
- Standa 2016-01-10 18:292016-01-10 18:29
  Kubo,
  děkuji za info.Posílám ještě detilní parametry. http://divamse.cz/uploaded/0fe20270-zrrmm5w6-m478m-o.pdf
  
  reagovat
- Standa 2016-01-19 09:072016-01-19 09:07
  Zdravím,
  můžu se zeptat jak funguje RAS-M18UAV-E v těchto mínusových teplotách?A co ta vaše 18ka?Našla se nějaká závada?
  
  reagovat
  - Kuba 2016-01-19 20:052016-01-19 20:05
    M18UAV jede stále dobře, za posledních 24h byl průměrný příkon 1220W a odmrazovala jen 4x, žádný led, vnitřní teplota stále stejná.
    
    Ta moje běží teď už pořád na max. (tj. 1300W průměr), odmrazuje každou půlhodinu a teplota uvnitř se pohybuje mezi 18-20 st. Včera bylo -16, musel jsem zase rozmrazovat horkovzduškou, ve vaně byla vrstva ledu, za výparníkem taky. Zkusil jsem natáhnout topný kabel trochu jinak, aby u odtokových děr byl zdvojený. Taky jsem vyndal plastovou mřížku za výparníkem, stejně je tam jen kvůli přepravě a led se držel právě na ní. Teď už mám zamrzlý jen bok, ten sundat nejde (nebo možná by šel, ale pak by to už moc nedrželo pohromadě). Zdá se to být lepší, uvidím zítra. Nevypadá to, že by byla chyba v jednotce, ta funguje správně, asi je to opravdu dáno klimatickými podmínkami - 100% vlhkost, nízká teplota, vítr. Ono to v číslech zas tak špatně nevychází, protože 2kW přímotop ty místnosti nevytopil, ani když bylo kolem nuly. COP je odhadem pořád přes 2, jediný problém je to namrzání.
    
    reagovat
    - Standa 2016-01-20 10:112016-01-20 10:11
      Kubo,
      děkuji za informace.Mám ještě poslední dotaz.Vím jakou má klima sopotřebu,jaký objem vytápí,ale chybí mi poslední ůdaj a to jsou tepelné ztáty pokoje,který M18UAV vytápí.Pokud máte aspoň odhad,byl bych vděčný.K vaší 16ce,možná to chtělo zvolit model,který má upravený výkon speciálně pro provoz v náročnějších klimatických podmínkách.Každá (lepší) firma má min.jeden model s touto specifikací,ale je taky nutno podotknout,že si to nechají řádně zaplatit.
      
      reagovat
      - Kuba 2016-01-20 16:372016-01-20 16:37
        Zapomněl jsem ještě napsat, že těch 60m2 je celková vytápěná plocha objektu - tj. kancelář a pokoj, v každé místnosti jedna vnitřní jednotka. Tepelná ztráta bohužel není známa, původní majitel topil plynovým kotlem, ale kolik protopil, nevím. Můžu jen odhadnout, že bude podobná, jako u mě, tj. 4kW pro -15. Je to samostatně stojící objekt, převážně z ytongu, zateplený zevnitř (vata+sádrokarton), nová okna, podhledy.
        
        reagovat
      - Kuba 2016-01-20 16:522016-01-20 16:52
        Jinak u mojí jednotky je už jasné, že 24W topný kabel nestačí, je zamrzlý v ledu. Takže pozor na to. Dám tam něco výkonnějšího, dobře vypadají ty z ekotezu.
        Zato demontáž mřížky, zdá se, pomohla. Za výparníkem už se led netvoří.
        Dneska jsem zkoušel měřit teplotu vzduchu z vnitřní jednotky, teď při -6 venku dává na max. výkon až 58 st.
        
        reagovat

Kuba 2016-01-23 00:302016-01-23 00:30

Tak jsem si dneska pořádně prohlídnul tu M18UAV a už asi vím, v čem je ten hlavní rozdíl. Ta venkovní jednotka má úplně jiný výměník. Lamely jsou rovné, ze silnějšího plechu s modrým povrchem a s většími mezerami. Moje B16N3AV2 má šikmé (klikaté) lamely, ze slabšího plechu v barvě hliníku, s malými mezerami. Tohle výrobce nikde neuvádí, přitom na účinnost v záporných teplotách má tvar lamel zásadní vliv. Takže s tím teď nic nenadělám, můžu jedině přemýšlet o multisplitu - stejně potřebuju přidat ještě jednu jednotku.

reagovat

Standa 2016-01-23 09:022016-01-23 09:02
Dobrá zpráva.Pokud i v těchto mrazech funguje bez problémů,tak je to můj favorit.Výměník (kondensátor) má na funkci zásadní vliv.O kvalitě vypovídá také počet odmrazování.4x za den je velmi dobré číslo,ikdyž je třeba brát v úvahu i to,že je nízká vlhkost vzduchu.Jenom by mohla být trochu levnější.Na jaře má být v prodeji podobná (výkonější) jednotka. Děkuji za info.

reagovat

JirkaT 2016-01-23 14:402016-01-23 14:40

Zdravím Kubo,
měl jsem podobný problém s mitsubishi FH 35 vzduch-vzduch, pod nulou už to nechtělo moc topit, silně to namrzalo a snad každých cca45min odtávalo, musel jsem mít nastaveno 26°C abych měl v cimře 16m2 aspoň 20°C. Mám na baráku ještě FH25, která topila nesrovnatelně lépe, nenamrzala nastaveno 22 a v mistnosti +chodba s halou 30m2 prostě teplo. Ze zoufalosti jsem zavolal jiného chlaďaře, který během pár minut zjistil "čichačem" že mi na FH 35 na vnitřní jednotce uniká nepatrně chladivo. Po výměně vnitřní jednotky v záruce a doplnění chladiva už to šlape jak má a i při -14°C to v poho topí. Musel jsem ještě dodělat topný kabel do vany a trubky na odvod kondenzátu, dal jsem tam samoregulační topný kabel 10Wm/10°C a už mi nezamrzla ani vana ani trubka i při těch -14°C čisto, sucho, paráda ;)
Takže moje rada - zavolat chlaďaře a nechat zkontrolovat, ta mašina musí šlapat i v těch 800m n.m.

reagovat

Kuba 2016-01-24 10:352016-01-24 10:35
Díky za radu, to by mohlo být ono. Nedostatek chladiva je taky jedna z věcí, které jsem podezříval. Chlaďař mi dokonce říkal, že už mu jednou přišla nová jednotka úplně prázdná. Zaptám se ho, jestli je vybaven na to, aby množství chladiva zkontroloval (ono u inverterů to není jednoduché - bude ho muset odčerpat a zvážit). Příp. zkusím ještě někoho jiného.

reagovat
- Josef 2016-11-11 00:372016-11-11 00:37
  Obecně nejhůře odtávají jednotky když je mlha a pár stupňů nad nulou. Pokud chcete aby jednotka odtála, dejte jí na odvlhčování a počkejte až odtaje....
  
  reagovat

Diskuze THERM

Toshiba v 800 m n. m.