Noční režim. Snížení hluku venkovní jednotky

Standa 2 2016-10-08 15:462016-10-08 15:46

Zdravim
Mate nekdo jednotku s nocnim rezimem venkovni jednotky? Dle manualu by mela jet venkovni jednotka na min otacky ventilatoru atd. Dulezite info jako jestli se meni cop ci snizen vykon se nedoctu.. mam daikin rx50..
Hluk se skutecne snizi ostatni data nemam jak si overit, pouze si domyslet..
Dik za postrehy

reagovat

Jan Drábek 2016-10-08 16:002016-10-08 16:00

Tak logicky výkon bude nižší, protože bude i nižší průtok vzduchu a tím pádem se odevzdá míň energie do chladiva . . .

reagovat

Standa 2 2016-10-08 17:052016-10-08 17:05
Presne to si domyslim.. hodnotu cop by mohla vybalanvovat elektronika/inteligence jednotky, ale jsou to jenom domenky..

reagovat
- Marty 2016-10-08 17:342016-10-08 17:34
  Tak nocni rezim v pripade klasiky vzduch/vzduch (toshiba suzumi) znamena hlavne znizeni rychlosti vnitrniho ventilatoru. Venkovni ventilator je treba tady rizen podle vykonu kompresoru (je tam nekolik urovni otacek dle urovni kompresoru, neni to uplne spojite rizeni ventilatoru). i v manualu je ale uvedeno ze v pripade nocniho rezimu je vykon omezen a nemusi stacit pro vytopeni/chlazeni. myslim ze v totmto rezimu je celkove omezeni vykonu, ona je hlidana teplota vnitrniho vymeniku a nemelo by dojit k prekroceni max. teploty(je to taky v manualu), tudiz i když bude v mistosti chladneji nez je nastavene, pojede kompresor(a samozrejmne ventilator) na nejaky min. vykon pri kterem nedojde k prekroceni teploty na vnitrnim vymeniku.. asi
  
  reagovat

Luboš 2016-10-08 21:482016-10-08 21:48

Pánové, nespekulujte ale radši ověřujte samo-domo, nebo čtěte servisní příručky.

U mě (FUJIna) existuje funkce "outdoor low noise", která má zajistit snížení venkovního hluku o 3 dB. tudíž funkce naprosto totožná jako u DAIKIN RX50.
Při jejím zapnutí se děje následující:
1) Na vnitřní jednotce se neděje vůbec nic, jen se rozsvítí příslušná kontrolka.
2) Na venkovní jednotce se vypne PFC - sníží se tím hluk na vyšších frekvencích. Pokud nemáte jednotku poblíž dost netěsných nebo nedejbože otevřených oken, tak rozdíl doma nepoznáte.
3) Na venkovní jednotce se omezení proudu kompresoru změní z 8,5 A (= limit pro < 5 °C venku) na 3,5 A, čímž logicky mohou klesnout otáčky kompresoru a ventilátoru, taky se omezí tepelný výkon a celkem zásadně může klesnout hluk přenášený do stěny, tedy vibrace - i u mě ve zdi z plných cihel 60 cm jsou vibrace v noci během a po odmrazování celkem znát, jelikož mám jednotku na stěně do ložnice (sice je ložnice o patro výš, ale to moc vliv nemá).

Z mého pohledu je tato funkce celkem na nic, jelikož 3,5 A dělá ~ 0,8 kW, což mi už při nepřetržitém topení přestává stačit ve chvíli, kdy je denní průměr 0 °C. Čili když to zapnu trvale, tak při teplotě pod 0 °C jednotka nestíhá a navíc při oněch 0,8 kW je už hluk celkem slušný (ale není to takový brutus jako při plném výkonu).
Pokud máte náhodou jednotku předimenzovanou (Pdesign@-10 °C je pro můj typ 3,5 kW, já při dané teplotě mám TZ 3,6 kW, takže předimenzováno nemám) a daný bod nemáte jako já při 0 °C, ale třeba při -5 °C, tak je funkce částečně výhodná. Po odmrazení totiž kompresor na pár minut vždy jede na zbytečně velké otáčky, než stihne ohřát vše, co během odmrazení vychladlo. Osobně tuhle fázi vnímám jako stejně hlučnou jako samotné odmrazení.

Co se týče dotazu na vlivu na COP, tak pokud bude omezení proudu aktivní celý den, tak se v rámci dne změní rozložení výkonu dodávaného jednotkou, takovým způsobem, že během noci se bude dodávat výkonu méně a ve dne více (je třeba dohnat to, o co dům vychladl v noci). Jednoduše řečeno to bude míň topit v nepříznivých podmínkách (venku zima, možné časté odmrazování) a víc topit v příznivých podmínkách (během dne - venku tepleji a tedy méně odmrazovacích cyklů). Vliv na COP by tedy měl být pozitivní (reálně nula nula prd).
Nedoporučoval bych funkci zapínat jenom na noc, pokud to není vyloženě nutné v případě, že ji hodláte vypínat brzy ráno. Po vypnutí funkce se TČ snaží dorovnat deficit tepla z noci náležitým výkonem a to navíc v době, kdy námraza vzniká nejsnadněji, takže tím utrpí COP. Ale pokud by bez toho nešlo spát, tak není co řešit.

Jen pro doplnění dodávám, že radši využívám funkci "economic running", která omezí příkon na 70 % a posune nastavenou teplotu o stupeň níž. Tuhle funkci mám zapnutou trvale, protože mi 70 % příkonu "stačí" po celý rok - COP při vyšších příkonech je stejně naprd a rozdíl mezi drcením TČ naplno a nižším příkonem + přímotop je vcelku zanedbatelný (o pár stovek ročně navíc ale o dost méně kraválu).

Toš tak tolik stručně k dotazu. :-)

reagovat

Standa 2 2016-10-09 13:402016-10-09 13:40
Dekuji.
Souhlas.
Mate tefy vzduch/vzduch 3.5kw.
Topite celou zimu a vytopite tim cely barak? Pritapite?
Sledujete vysouseni vzduchu? Zvlhcujete? Je tento styl topeni prijemny?/chybi salava slozka/
Diky

reagovat
- Jan Drábek 2016-10-09 19:342016-10-09 19:34
  Já také prozatím topím vzduch/vzduch. Klimatizací Panasonic KIT-UE18-RKE. Venkovní jednotku mám na lodžii bytu, na stěně na konzolích. Vnitřní jednotka je umístěna v obýváku, přesně naproti dveřím do chodby, odkud jsou další dveře do koupelny, WC, pracovny a ložnice, kotelny. Myslel jsem si, že když je umístěna vnitřní jednotka naproti dveřím do chodby, že se teplo dostane i do ložnice a pracovny, ale je to jaksi omyl. V chodbě je ještě teplo, ale to je tak vše. V obýváku s kuchyní a jídelnou je 23°C, ale v nejvzdálenější ložnici se teplota drží na 20°C. Další co je celkem zvrácený a doteď jsem nepochopil, je celková regulace klimatizace. Žije si to opravdu svým životem, který mě znám není. Co se týče hlučnosti, tak hned po instalaci v létě jsem byl tak trošku zaskočen hlučností vnitřní jednotky. Čekal jsem to prostě tišší. Jako není to nic šíleného, ale večer když člověk kouká na TV a najednou se nastartuje vnitřní jednotka tak si musím přidat trošku volume. Zatím to mám tak, že když jsem doma tak to nastavím na nejnižší chod ventilátoru a zapnu funkci "quiet", což ještě ubere na otáčkách a tím pádem i na hluku. Ráno, když odcházím do práce, tak nastavím ventilátor na max., aby profuněla chodbu až do ložnice. Bohužel i tak to nestačí. Spíš co mě štve, že pokud ležím na gauči a jednotka funí teplej vzduch, tak je teplo, ale jak vypne, tak za chvíli je cítit studený vánek a je mě zima než začne funět znovu teplej vzduch. Nakonec sem došel k závěru, že ten studenej vzduch se začne nasouvat do obýváku z ložnice a pracovny skrze chodbu. Takže jsem včera sundal termostat od plyn. kotle a šoupl ho do ložnice a nastavil na něm 21,5°C. Nechal sem samozřejmě běžet jen radiátor v ložnici a pracovně. V obýváku a v kuchyni jsem je vypnul. Pocitově se mi zatím zdá, že onen studenej vánek je pryč. Uvidím za několik dnů . . . Co se týče sálavé složky, tak tu jsem ve zdejším bytě nikdy nepoznal, protože jsem tu nechal předimenzovat radiátory kvůli kondenzačnímu kotli. Za ty dva roky co tu bydlíme, tak šla voda z kotle při mrazech max. 40°C a to opravdu moc nesálá ;-). Co se týče hluku venkovní jednotky, tak se slyšitelný hluk mění s otáčkami kompresoru. Při nízkém výkonu je přímo u jednotky slyšet spíš proudění vzduchu vrtulí, ale když se oroštuje, tak vrčení kompresoru přeřve proudění vzduchu. Při sledování TV zaznamenám že venkovní jednotka najela a zvyšuje otáčky, ale pokud je to cca. do 1kw tak to při sledování TV není slyšet (já to ale slyším, protože si ten zvuk najdu, ale kdo neví, tak nepozná). V ložnici slyším spíš proudění vzduchu z vnitřní jednotky, než tu venkovní. Nějaké šílené vibrace nepozoruji, ale zrovna hlučnosti venkovní jednotky jsem se bál nejvíc, ale je to naopak. Když se vyroštuje na 2,3kw, tak je v obyváku slyšet dobře, ale opět mě to nepřijde šílený. Ono taky kdy pojede na max. výkon. Doufám, že jen při odmrazování. Prozatím neodmrazovala ani jednou, takže nevím. Zdejší přispěvatel Míra, co má stejnou klimu, tak psal, že je úplně tichá, no já na to mám jiný názor. Každý vnímá hluk a jeho úrovně trošku jinak. Ptal jsem se sousedů pod námi a prý nic neslyší. Také jsem si myslel, že pokud se venku udělá teplo, tak klesne spotřeba, ale není tomu tak. V tuto chvíli běží na min. výkon a cykluje, ale občas jede i stabilně na min. výkon a na spotřebě nebylo znát, že venku bylo 15°C nebo 3°C. Co se týče spotřeby, tak v tomhle počasí, kdy je u nás v Liberci celý den kolem 6 - 8°C, tak si jen samotná klimatizace sežere 10kWh, což je v mém případě kolem 25Kč. Co jsem porovnával teplotně podobný den při topení plynem, tak se projelo kolem 6m3 plynu, což je kolem 90Kč + tak 2kWh elektřiny sežral plyn. kotel když jel celý den, což je dalších 10Kč. Je fakt, že u plynu je regulace teploty a její udržování naprosto luxusní. Za celý den se teplota v bytě nehla o 0,2°C. To u nynější klimatizace neplatí, protože zatím cykluje, ale bůh ví, jak se bude chovat, až pojede nonstop. Jen se mě v tuto chvíli nelíbí, že jede klimatizace + plyn. kotel, takže vážně uvažuji o předěláni na vzduch/voda, ale to znamená udělat jeden průraz 50cm dutou cihlou a jeden průraz překladem z betonu + lišty pro potrubí + asi 12m trubek. Přikládám tři fotky. Na první je výkres bytu včetně rozměrů + vyznačení umístění jednotek klimatizace. Pak fotku s pohledem na vnitřní jednotku a pohled na venkovní jednotku. Pod vnitřní jednotkou se suší dobře a rychle prádlo ;-) Pokud bych realizoval předělání na vzduch/voda, tak bych se nechtěl připravit o možnost chlazení bytu v letních měsících, takže uvažuji že bych na výstup z venkovní jednotky dal 4 kulové ventily a přepínal tok chladiva buď do vnitřní jednotky kvůli letnímu chlazení a nebo do deskového výměníku na topení v zimě . . .
  
  0f220256-a7re64n7-v6x1c-o.jpg
  
  0f220256-r6xxawrx3-x6wv-o.jpg
  
  0f220256-ns1co5uum-3r571-o.jpg
  
  reagovat
  - Jan Drábek 2016-10-09 19:372016-10-09 19:37
    Ještě snad dobře vložený fotky . . .
    
    http://divamse.cz/uploaded/0f220256-v1m1r3css-1e3vn-o.jpg
    
    http://divamse.cz/uploaded/0f220256-0oee6w192-r2s2u-o.jpg
    
    http://divamse.cz/uploaded/0f220256-n85z24310-on4rv-o.jpg
    
    reagovat
    - Marty 2016-10-09 21:042016-10-09 21:04
      Taky jedu zatím na vzduch/vzduch, možná to tak i zůstane. Toshiba suzumi RASB10N3KV2E1 -3.5kW. Vytápím dvě místnosti propojené chodbičkou a koupelnu, celkem 40m2 (8x5 rozdělené koupelnou s chodbičkou), přízemí staršího rd , dutá cihla 40cm nezatepleny ani stěny ani podlaha, jen nová okna 3skla. Takže vysoké TZ. Sice tu je plyn i starý kotel na dřevo, ale problémem jsou přechodná období a někdy i v zimě když je slunečno,kdy nahoře v patře díky bohatě zasklenému schodišti a obýváku(a slabé vnitřní izolaci) stačí zatopit navečer a teplota tam spadne max na 20 st, ale dole je třeba 16. V mrazech kdyby se v noci nepustil plyn tak mám ráno v ložnici 14 a to je i na mě moc málo. Ted když je přes den kolem 10st a v noci kolem 5ti, tak přes týden nastavím od 15:40 timer, a klima startuje kolem 700w příkonu, rychle to klesne až na min. výkon a to drží zhruba do 22:00, pak jdu spát a zase zapíná až odpol, tak hodku předtím než přijedu z práce. máme klasickou sazbu D25D, i tak to vychází do max spotřeby 2,5kw přes pracovní den, což se dá. Mám tu k tomu SDS micro s elměrem i měřením teplot. Jak píše p. Drábek s tou zvláštní regulací a pocitem chladu - já mám vnitřní jednotku v ložnici a pokud chci "dofouknout" teplo relativně rychle i do pracovny kde jsem většinou, tak ventík musím dát trvale na vyšší výkon aspon st.2 - pak mám i tady kolem 21st a jednotka jede na min. výkon trvale (třeba ted venkovní tep. 5st, vnitřní nastavena na 21, skutečná v ložnici 1m nad pdolahou 21,6, v pracovně cca 21. V okamžiku kdy dám vnitřní ventilátor na automatiku, tak postupně sníží otáčky tak, že teplota vzduchu z jednotky se blíží 40 st a brzo vypne pač ložnice je natopena - takhle je výstup ca 33 st a teplo je rovnoměrné. Původně jsem chtěl vnitřní jednotku do pracovny, no venkovní bych musel dát dál (je tam hromosvod) ale protože v ložnici na jižní zdi byl už hotový průraz ve zdi tak jsem to dal tam. Mě by ten hluk v pracovně fakt vadil, i ted to z ložnice je slyšet ale nijak neruší. Každý má jiné vnímání zvuku/hluku, když někdo píše že nic u vzduchové jednotky neslyší a je s vnitřní jednotkou v místnosti tak to mu prostě nevěřím. Modifikace na vzduch /voda každopádně problém a nejenom s hlukem řeší výborně.
      
      reagovat
      - Jan Drábek 2016-10-09 21:342016-10-09 21:34
        U mě ten Panasonic má ještě jakejsi neregulovatelnej stupeň ventilátoru vnitřní jednokty. Je to takřka neslyšný foukání. Je to cejtit jen tak 1 - 2m od jednotky a na tenhle stupeň to dokáže trvale topit celej den a občas se jen roztočí na nastavenej stupeň dálkáčem a když teplotu "dofouká" tak zas spadne do tohohle tichýho režimu. Při tomhle režimu jede venkovní jednotka na nejnižší výkon, takže na 350W. Problém je, že v tomhle režimu můžu mačkat na dálkáči tlačítko rychlosti ventilátoru jak chci, ale je to bez reakce. Nastavená rychlost se zapne až když se jednou za čas rozfouká. V tomhle režimu nefunguje ani automatický natáčení žaluzií v hor. a vert. směru. Vše se rozjede až když se rozfuní na nastavenej stupeň. Prostě zvláštní. Dnes tu celý odpoledne cyklovala a nyní už několik hodin jede v tom výše popisovaným módu. Podle čeho si to určuje nevím . . .
        
        reagovat
        
        Honza K. 2016-10-09 22:032016-10-09 22:03
        Taky mi to cykluje to musí snad každému, kdo s tím hodlá topit i v mínusových teplotách u mě začíná jet v podstatě v kuse až je kolem nuly a méně. Sinclair má 3 stupně vnitřního ventilátoru a čtvrtý turbo. Provozuju to celou zimu na automat a zkoušel jsem minuly tyden mít puštěný vnitřní ventilátor trvale na 1.stupeň který co jsem vypozoroval nepustí kompresor víc jak na 1700W, pak už by to asi nestíhalo odebrat teplo, ale i tak se musí vracet zpět víc nevyužitého tepla jak v automatu a tím menší účinnost. V tomhle období, kdy jsou teploty venku nad nulou, to na ten první stupeň ventilátoru tolik necykluje jak v tom automatu, ten natopí a jak se blíží k nastavené teplotě tak to hodí na minimum a pak už netrvá dlouho a má natopeno a vypne. Otázka zní je lepší jet na 1. stupeň s tím, že kompresor nebude tolik cyklovat (víc startů) a nebo jet na automat a mít optimální odebírání tepla z výměníku a tím lepší účinnost, ale více cykluje?
        
        reagovat
        
        Marty 2016-10-09 22:312016-10-09 22:31
        A to je právě otázka na kterou se dá odpovědět pouze z odpozorování systému regulace, prostě jak se jednotka chová. A to bude závislé na dimenzování výkonu jednotky vzhledem k TZ, na skutečných TZ, na minimálním dosažitelném výkonu jednotky, na požadovaném komfortu(dispozice vytápěněho prostoru - jedna velká mísnost, nebo členitý prostor "přes dveře"). Méně cyklování se zdá lepší , s tím souvisí i kontinuální dodávka tepla bez "propadů". Pokud kompresor jede na min. výkon tak u ventilátoru na automatiku bude docházet ke snížení otáček a vyšší teplotě na výstupu jednotky, což je ale v rozporu s požadavkem na vytopení členitého prostoru. Takže spíš zvolím vyšší otáčky manuálně.
        
        reagovat
        
        Honza K. 2016-10-09 22:352016-10-09 22:35
        No budu si ještě hrát, zkoušet a pozorovat a uvidím co bude ideál ;-)
        
        reagovat
        
        Marty 2016-10-09 22:422016-10-09 22:42
        jj, čovek se tim hezky zabaví aspon za začátku .-)
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-14 20:322016-10-14 20:32
        Než napíšu cokoliv dalšího, tak mám asi z Vašeho pohledu dementní dotaz: co myslíte tím cyklováním? Odmrazování?
        
        reagovat
        
        Ok3js 2016-10-15 11:552016-10-15 11:55
        Vypinanim a zapinanim klimy pro topeni, treba hodinu bezi a hodinu nebezi a tak porad dokola.
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-15 12:482016-10-15 12:48
        Hmm, tak tohle fakt neznám.
        A když vezmu i další věci, co tu čtu, tak jsem rád za svoje FUJITSU !
        
        Pokud Vám to cykluje až do nulové teploty, tak se nedivím tomu, že má někdo na tento způsob topení názor jako v bodě 3) viz můj příspěvek níže, protože kdyby mi to takto cyklovalo, tak bych asi dost nadával.
        
        reagovat
        
        Marty 2016-10-09 22:082016-10-09 22:08
        Při vytápění vzucháčem a požadavku na vytápění dalších místností přes "dveře" asi prostě nepujde nechat vnitřni ventilator v režimu automatiky, ta klima se snaží přiblížit nastavené teplotě jednak výkonem kompresoru a druhak otáčkami vnitřního ventilátoru. Každej výrobce asi bude mít svuj softvér jak nejlíp řídit celou klímu, u každýho výrobce se to muze lišit.
        
        Nevim presne oznaceni jednotek z vaseho setu, tady zkuste najit service manual pro vasi jednotku a z te vycist co je to za rezim ventilatoru a pro to tak je
        
        http://business.panasonic.com/support-hvac-minisplits-manuals?sc_sp=business-category_featuresSolutions_support-hvac-minisplits_Manuals
        
        reagovat
        
        Standa 2 2016-10-09 22:112016-10-09 22:11
        Proste ma natopeno a jenom taha vzduch kolem tepl. Cidla..
        Chcete-li topit zvednete pozadovanou teplotu.
        Ja mam klimu na chodbe v prizemi. nastavuju teplotu 24 a po 2 hod je dole prijemne vsade= zadny studeny pruvan. Kdyz jsem dal 23 tak st. pruvan byl.. taky jsem zaluzie nasmeroval mirne do strany a fouka do zdi jinak stale nahoru/dolu swing se osvedcil. Takto krasne temperuje i patro.. Jednotku bych v obyvaku mit nemohl..
        
        reagovat
        
        Honza K. 2016-10-09 22:242016-10-09 22:24
        No já mám Matrix 2, ten má funkci IFeel, to znamená, že dokáže dálkový ovladač používat jako prostorový termostat a odesílá přes wifi do vnitřní jednotky. Mám ho umístěný uprostřed přízemí, kde mám obývák, kuchyň, chodbičku a koupelnu s WC půdorys má téměř čtvercový tvar a vše otevřené dispozice, takže pro tohle topení ideál a nějaké zbytečné tahání vzduchu ve vnitřní jednotce bez zapnutého kompresoru se u mne nekoná, prostě natopí a vše vypne a čeká až spadne teplota kterou měřím tím ovladačem, spíš my jde o to jestli je lepší méně startů kompresoru za cenu horší účinnosti, nebo ideální účinnost, kterou si jednotka reguluje sama, ale zase je více startů kompresoru. Samozřejmě jde o přechodné období kdy jednotka cykluje jak už jede v kuse tak to nechám na ní (automat) co uzná zavhodné :D
        
        reagovat
        
        Standa 2016-10-10 08:302016-10-10 08:30
        Zajímavá diskuze i o umístnění vnitřní jednotky,Mám stejný problém,nechci vnitřní jednotku v obyváku.Pokud topím krbem v obyváku z chodby cítím stálý studený průvan na nohy.Z toho vyplívá,že musím na chodbu dostat min.stejnou teplotu (možná i trochu vyšší než v obyváku)abych eliminoval studený průvan.Takže asi vnitřní jednotku na chodbu a nasměrovat žaluzie do obyváku.Vzdálenost vnitřní jednotky od dveří do obyváku cca.0,5m.Ale žaluzie by musebýt nastaveny pod úhlem 45° do boku.Myslíte,že by to tak mohlo fungovat?viz 0fe20270-u990u2z5-61n7x-o.jpg
        
        reagovat
        
        Standa 2 2016-10-10 09:032016-10-10 09:03
        Pouze pokud krbovky maji tak nizky vykon jako tz obyvaku, jinak pretapite a otevirate okna protoze cesta tepla na chodbu je teplotne do kopce..
        
        reagovat
      - Standa 2 2016-10-13 19:492016-10-13 19:49
        Zdravim.
        Mate prehled kolik protopite plynem a kolik jste ssi usetril tou klimou?
        Dik
        
        reagovat
        
        Jan Drábek 2016-10-14 09:442016-10-14 09:44
        Nevím zda to je na mě, už je to tu už dost nepřehledné. Co jsem porovnával s minulým rokem, s dny kdy byla dlouhodoběji podobná venkovní teplota, tj. průměrně kolem 7°C, tak rozdíl vidět je. V plynu to bylo jen za topení 5m3 plynu, což je při ceně 15Kč/m3 kolem 75Kč + kolem 2kWh elektřiny co sežral kotel. V sazbě D02d to je 5Kc/kWh, takže 10Kč. Celkem tedy za topení kolem 85Kč. A to vnitřní teplota byla nastavena na 22°C. Nyní topím klimou a ta si veme kolem 10kWh za den při ceně 2,5Kč/kWh (od ledna bude jiný dodavatel, takže ještě míň), takže 25Kč a protože lehce dotápím plynem zadní dva pokoje, tak to je ještě kolem 1m3 plynu denně, takže 15Kč. Celkem tedy za topení 40Kč a to mám klimu nastavenou na vyšší teplotu, kolem 24°C, protože mě je furt zima. Kdybych topil na 22° jako s plynem, tak jsem s nákladama tak na 1/3 oproti plynu. A to nepočítám levnější elektřinu na ostatní provoz domácnosti. Ten je stabilně kolem 2kWh denně. Takže asi tak ;-)
        
        reagovat
        
        Standa 2 2016-10-14 11:202016-10-14 11:20
        Jo. Dik.
        Pokud klima jede s cop lepsi nezli 2 tak se setri..
        Ja jsem na tom asi obdobne. Plynem dotapim tam kde je chladneji. Stale resim jestli to predelat vsechno na vodu nebo nechat takto oddelene bo v mrazech mi klima stejne barak nevyhreje a nejvyssi spotreba byva v mrazech.. jinymi slovy kdy se tech 10tis za predelani vrati a jestli to stoji za ty komplikace. Muj odhad je 5let. Takze to asi budu jeste chvili pocitat a uvidi se. Kdybych to predelal i na predehrev tuv bylo by to zase o necem jinem ale problem s mistem.. no uvidime
        
        reagovat
- Luboě 2016-10-14 21:162016-10-14 21:16
  Odpovím Vám rovnou bez ohledu na to, co se řeklo níže (na to se kdyžtak doptejte následně).
  Mám TČ vz/vz, které má při -10 °C 3.5 kW, při 7 °C pak dává něco přes 5 kW.
  TČ nemám moc dlouho, takže dost poví tato zima (pokud nějaká bude, navíc bydlím poblíž Brna, ale zase v údolí). Před zahájením provozu jsem dělal celkem rozsáhlý návrh včetně výpočtů reálného SCOP, proudění vzduchu (ne CFD, ale po staru na papíře), atd. Zatím můžu říct, že celkem dost přesně sedí vypočtené rozložení teplot.
  Tudíž v kuchyni, kde je TČ mám nastaveno 24 °C a řízení na "slightly warmer control" ale současně i economic runnig, takže těch 24 °C vzduch má. V kuchyni je operativní (!!!) teplota 24 °C, v obýváku o stupeň méně (stěna v obýváku je jako jediná bez zateplení), v koupelně bývá operativní teplota kolem 22 °C (tam to dost lítá - často se větrá, mnohdy jsou zavřené dveře kvůli smradu,...), chodba mě nějak nezajímá ale bývá tak kolem 20 °C jelikož jsou tam zatím dost netěsné dveře. V místnosti nahoře teplota lítá už víc. Při průměrné denní teplotě 5 °C je tam cca 22 °C (což plně stačí - na podlaze koberec a celkově je v téhle místnosti přijatelně i při 18 °C), dál bych mohl napsat, kolik je tam ve větší zimě, ale mám jen výpočty (předpoklad je, že bez přímotopu by mělo TČ stačit až do -15°C, ale na to stejně nemá výkon).
  Nahoře i v obýváku mám přímotopy po 2.5 kW jednak kvůli tomu, aby v každé místnosti něco bylo (když se zavřou dveře, nebo když se v budoucnu změní využití místnosti), dál kvůli topení ve velkém mrazu (nehodlám TČ trápit pod -10 °C) a pak taky kvůli E.ONu - je jednoduší si udělat sazbu na přímotopy než na TČ, kterému nikdo neřekne jinak než klimatizace (s blbcema v E.ONu jsem se nechtěl dál dohadovat).
  
  Vysoušení vzduchu se děje jako u každého kdo topí, ale je to o dost méně než když jsem topil kamnama. Samo TČ vzuch nijak nevysouší - suší ho komín plus 100 let staré vchodové dveře, které jsem zatím neopravil.
  Styl topení je v mém případě příjemný. Sálavá složka není něco, na co bych byl zvyklý a myslím, že dost lidí je na tom podobně (výjimkou jsou vyznavači kamen) - u rodičů jsme topili zplyňovákem a celý den měly radiátory 30-40 °C, takže sálavé složky moc nebylo. Naopak v přechodném období rodiče topili ve starém kotli - večer naložili, radiátory sálaly a mě osobně to dost vadilo.
  K pohodlí s daným typem TČ ve starém domě je potřeba něco přizpůsobit: 1) Topit nepřetržitě, aby měly stěny vysokou teplotu a neohříval se jen vzduch (u mě to jinak ani nejde - zdi 60 cm plná cihla a zatepleno, tudíž tepelná kapacita gigantická). 2) Mít to alespoň trochu zateplené (mám 6 cm EPS a pod podlahou 15 cm škváry). 3) Nedělat s vnitřní jednotkou zhovadilosti - někdo se mě kdysi snažil přesvědčit, že tento styl topení akorát vyrábí průvan. Dotyčný měl totiž zkušenost s jednotkou, která byla nastavená na "swing" čili automatický pohyb žaluzií, což je chyba. Vzduch z TČ musí jít ihned k podlaze, jinak je to opravdu nekomfortní (nemusí jít ale naprosto svisle dolů, i trochu šikmo je OK - podpoří se tím proudění v mém případě do obýváku).
  
  Jinak je třeba vše opravdu promyslet. Momentálně mám místo stolu v kuchyni (v rohu napravo od TČ) sedačku z obýváku, kvůli stavebním úpravám a proudění vzduchu je totálně s prominutím nahovno. V kuchyni je u podlahy chladno a nahoře je jen 19 °C i když je dole 24 °C a venku cca 5 °C. Je tedy nutné vzít v úvahu i nábytek!
  V mém případě v neprospěch hovoří i to, že mám zbytečně vysoké stropy (dole 2.8 m), takže se mezi stropem v kuchyni a horní hranou dveří mezi kuchyní a chodbou drží teplý vzduch, který se nikam nepřesouvá. Jinak všechny dveře v interiéru jsou posuvné/shrnovací ale většinou otevřené.
  
  http://divamse.cz/uploaded/1239029b-eco7eom-s1ew7-o.png
  Žlutá kostka je TČ, v místě, kde je venku nápis "hrana 250 pod stropem" je venkovní jednotka - na štítě.
  
  reagovat
  - Luboě 2016-10-14 21:512016-10-14 21:51
    Ještě mě napadlo: neviděl někdo někde multi-split? Pro běžné domy s dveřmi to zní jako ideální řešení - levný provoz i investice.
    
    Marty: kdyby jsi náhodou přehlédl, tak mám o kousek výše dotaz. O:-)
    
    reagovat
    - Pavel 2016-10-15 07:002016-10-15 07:00
      Byl jsem omrknout Toshibu 1+3 u známého.Cena komplet byla 90000kč,takže taky nic levného.Zatím je spokojený,uvidíme pozimě.
      
      reagovat
      - Luboě 2016-10-15 07:252016-10-15 07:25
        NJ, ale na druhou stranu za těch 90 tis. je to kolem 10 kW, ne? TČ vz/v by bylo v daném výkonu kolem 250 tis. (komplet)...
        
        reagovat
    - Marty 2016-10-15 16:032016-10-15 16:03
      Krapet se v tom ztrácím :-), ale jestli byl dotaz ohledně "cyklování" tak ano, tím jsem myslel zapínání a vypínání jednotky. Proto radši jedu na pevný stupen otáček. Ale třeba když se válíme v ložnici, tak to přepínám na auto .-)
      
      reagovat
      - Luboš 2016-10-15 20:092016-10-15 20:09
        Jo, šlo o to cyklování.
        Já mám rovněž většinou pevné otáčky (mám zvoleno L, stupnice je Q/L/M/H), protože v režimu AUTO mi to při trvalém topení stejně na nic jiného neskočí opomenu-li pár vteřin po odmrazování.
        
        Z reálné zkušenosti tudíž mohu říct, že v rozsahu venkovních teplot -5 až +15 °C mi to v automatice jede na otáčky LOW a regulace probíhá čistě frekvenčně - necykluje to.
        
        V případě FUJITSU se mi zdá algoritmus řízení otáček ventilátoru a kompresoru lepší jak z hlediska uživatele (pravidelně není průvan a necykluje to) tak i z hlediska COP (lepší COP určitě bude když to trvale topí např. výkonem 1 kW a ne když to cykluje mezi 2 kW a 0 kW - např. 30:30 minut).
        
        reagovat
        
        Marty 2016-10-15 23:192016-10-15 23:19
        Toshiba má 5 urovni pevného nastavení otáček, během auto je jich 6 (a ty urovne jsou dány aproximací z rosahu otáček dle teploty). Nemyslím , že by rozdíly v regulaci byly nějak extrémní. Vždy je požadavek na rychlé dosažení požad. teploty a pokud je dosažena, tak co nejmenší spotřebu při udržování teploty. Mám jednotku umístěnou ne zrovna nejlíp, horizontální lamely musím mít šikmo abych nefoukal do protější zdi ale úhlopříčně přes místnost ložnice ke dveřím, lamela na fix ca45st.. v pracovně se teplota po čase dostane na přijatelnou hodnotu (ca 0.5-1st oproti ložnici)ale já to chci co nejdřív, proto pevné nastavení ventilátoru(max stupen na začátku aby se teplo dostalo kam má a když přijedu dom snížím na 1-2st). Navíc topím v týdnu (a to tu ještě nejsem každý den)nějakých 6 hodin a cimry dost vychladnou. Prostě zdroj tepla a měření pro regulaci je v jedné cimře a já chci vytápět i tu vedlejší navíc přes chodbičku, tak si to musím logicky doregulovat ventilítorem - regulace si teplotu v ložnici drží +- 0.5 st spíš míň, ale to jsou hodnoty z externího měření ). Ano, tato zima napoví víc .-)
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-15 23:472016-10-15 23:47
        S třetí větou souhlasím. U mě to tak je, ale z popisu p. Drábka jsem pochopil, že to u něj není.
        U mě po dosažení teploty jede TČ na co nejmenší výkon, ale u něj to cykluje (u Vás taktéž, ne?). To cyklování není zrovna v souladu s provozem na nejnižší výkon po dosažení požadované teploty (takhle se chovají jednotky ON/OFF a ne invertory).
        
        BTW, to cyklování se děje na jaký stupeň ventilátoru? Pokud na 1. až 2. stupeň, tak je IMHO rozdíl v regulaci dost velký. Pokud na nejvyšší stupeň, tak to dost možná cykluje jen kvůli funkci "cool air prevention" (pokud ta Vaše tohle má).
        
        reagovat
        
        Marty 2016-10-16 00:232016-10-16 00:23
        Tak co jsem odsledoval, po startu (myslím po zahájení topení po delší době odstávky a tudíž větší odchylce požad a skut teploty) dojde k provozu s výkonem dle odchylky požad. .a skut. teploty. To může znamenat výkon kompresoru(odběr) max 1400W, běžně zatím do 800w, . Tímto výkonem jede jednotka nějakou dobu (mám na sds logování teploty po 15 minutách, nevím to přesně).regulace sama počítá s fází po startu jednotky (do 30min) a fází ustálení. Takže např startuje na 600W, sníží na 400w, během této doby dojde k dosažení teploty, jednotka vypíná. Následně (do 30 min) startuje již na jiném , nižším výkonu (400w až minimum , což je odvislé od okolní teploty, 190W při 7st)a z tohoto výkonu si už reguluje přesně dle odchylky. Obecně myslím bude vhodné vnitřní jednotku umístit do největší místnosti , protože při umístění v malé místnosti lze narazit na limit, kdy i při nejmenší příkonu kompresoru bude tepelný výkon způsobovat natopení a odstavení/cyklování. Ale toto se děje jen při fázi prvního vytápění po dlouhé odstávce!!. Třeba ted mi jede jednotka minimálním výkonem (příkon 230W) na 1st ventilátoru už několik hodin a teplota drží nastavených 21st(ložnice, pracovna 20.5 ale jsem tu v tričku), bez cyklování. Zítra to nechám od rána tedy v automatice a uvidím co se stane. Ono to dosažení ustáleného stavu nějakou dobu trvá.
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-16 10:222016-10-16 10:22
        Takže to přecijen je trochu jiné!
        U mě taktéž po zapnutí (ale pak při běhu) jede kompresor dle rozdílu skutečné a nastavené teploty. U mě to dál postupně snižuje jako u Vás, pouze s tím rozdílem, že to neskončí na nějakých středních otáčkách ale na těch nejnižších. Pokud to cykluje, tak to cykluje tak, že to startuje na nejnižší otáčky, celou dobu to jede na nejnižší otáčky až do vypnutí.
        U Vás je to tedy celkem v pohodě, spíš mě zaráží to cyklování u p.Drábka.
        
        Jinak u mě je ustálený stav dosažen z hlediska chodu TČ do jedné hodiny i když to zapnu a je doma jen 10 °C (stalo se mi jen jednou hned po montáži). Ustálení z hlediska teplot v domě je záležitost na několik dnů, ale během toho už jednotka jede ustáleně (jede nepřetržitě, drží teplotu v kuchyni a pozvolna ubírá výkon jak se nahřívají zdi).
        
        Zkrátka s jednou vnitřní jednotkou jde rozumě vytápět prostor maximálně o jednu místnost vedle té, kde je vnitřní jednotka a dále pak místnosti i patro výše. Na rozlehlejší byt jako má p.Drábek to už není... ale to asi není nic nového.
        
        reagovat
        
        Jan Drábek 2016-10-16 17:472016-10-16 17:47
        Ono se to už celkem ustálilo. Chovalo se to takhle spíš ze začátku, kdy byl byt chladnější, nebo to bylo v té době kdy jsem ještě zadní dvě místnosti nedotápěl plynem a jednotka měla tendenci startovat na vyšší výkon, poté přetopila, tak se vypla. Nyní běží trvale na nejnižší výkon, kolem 320 - 350W a zvýší se jen když každé ráno a večer větrám celý byt. To jen dožene ztrátu a pak zas klesne na minimum. Vnitřní jednotka jede tak 3/4 času v nějakým ultra tichým režimu, kterej není nikde popsán a občas se zvednou otáčky na ty, co jsou nastavený ovladačem. Chvilku si takhle funí a potom zase přepne do toho tichýho režimu. Teplotu to drží taky celkem pěkně. Už nedochází k těm studenejm vánkům. Přikládám graf spotřeby. Je tam krásně vidět, kdy se větralo, protože na to reaguje i plyn. kotel. Včera jsem do vnitřní i venkovní jednotky nacpal celkem 7 teplotních čidel, tak jsem zvědav, zda z toho půjde něco vypozorovat.
        
        http://divamse.cz/uploaded/0f220256-o5cann9-39vzm-o.jpg
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-16 18:412016-10-16 18:41
        To je zajímavé, u mě je tendence k cyklování jen když je už natopeno a je venku teplo.
        Jakou máte cca TZ? Výkonově máme TČ podobné, takže bych tipoval, že TZ musíte mít menší než já, tzn. menší než 5 kW/-15 °C.
        
        Ultratichý režim by u mě odpovídal "cool air prevention", čili když teplota vzduchu na výstupu spadne pod 32 °C, tak otáčky ventilátoru spadnou na "minimum" dokud to kompresor nedožene a výměník uvnitř se nenahřeje.
        Zásadní problém tohoto režimu stejně jako otáček QUIET je to, že teplý vzduch moc nejde k podlaze ale spíš ke stropu díky nízké rychlosti proudění vzduchu na výdechu vnitřní jednotky.
        V důsledku to v těchto režimech většinou vede na cyklování. Jde to trochu omezit vhodným nastavením žaluzií.
        Nedělá vám to tohle? Není to příčina cyklování?
        
        BTW, na dálkáči mám 4 stupně otáček (quiet, low, medium, high a automatiku), ve skutečnosti je celkem 8 stupňů otáček, o kterých se píše pouze v podkladech pro servismany (super low, cool air prevention, quiet, low, medium, medium+, high a powerful)!
        
        reagovat
        
        Jan Drábek 2016-10-16 20:462016-10-16 20:46
        Co jsem počítal TZ bytu podle PENB, tak mě vyšlo něco kolem 4,5kW. A asi to i odpovídá, protože minulou zimu jel kotel v největších mrazech asi na 3,5kW dle spotřeby plynu. Ta logika foukání a přepínání ventilátoru vnitřní jednotky je mě zatím záhadou. Je schopná běžet na LOW režim a přitom z ní fouká 29°C vzduch, pak se přepne do toho ultra tichýho režimu a teplota se zvyšuje, pak po nějaký době zvýší otáčky a začne funět na LOW režim. Spíš mě přijde že se opravdu vnitřní jednotka "nahřejvá" a poté to ze sebe vyfuní. Je to vidět i na teplotách chladiva. V tom ultra tichým režimu se postupně teplota chladiva na výstupu a na vstupu srovnávaj a když je rozdíl malej, tak se rozfuní na LOW, po nějaký době se rozdíl zvětší, tak se zas přepne na ultra tichej režim. Někdy je schopná běžet celej den na ten ultra tichej režim a vytopí to tu, občas se do toho zafuní na LOW a někdy běži celou dobu na LOW režim. Jako tu logiku zatím furt nechápu. S nastavením žaluzií vexluju furt, zkouším co bude lepší. Před chvilkou sem s tim hnul a od tý doby běží v kuse LOW režim. Co se týče hlučnosti, tak fakt záleží na otáčkách kompresoru. Co jsem si všiml, tak se mě zdá že v ložnici je to bohužel slyšet nejvíc a to je vlastně úplně nejdál od vnitřní i venkovní jednotky. Zatím jsem si všiml, že výrazně slyšitelnej výkon je kolem 500 - 600W. Od nějaký hodnoty mě zas přijde, že hluk s rostoucím příkonem klesá. Když vyroštuju venkovní jednotku na max., takže na 2,3kW, tak to v obýváku slyším moc dobře, všude to je slyšet, ale že by se u toho nedalo koukat na TV, se říct nedá. Je to takovej zvláštní vrkot. Rozhodně to není nic šílenýho - čekal jsem to horší.
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-18 17:452016-10-18 17:45
        TZ podle PENB to alespoň u mě nevychází.
        Vnitřní jednotka potažmo i chladivo se budou určitě nahřívat. Dle rozdílu teplot to dle mého názoru nebude. U mě se měří teplota venkovního vzduchu, teplota chladiče venku, teplota na sání vnitřní jednotky, teplota na výstupu chladiva z vnitřní jednotky a teplota na výstupu chladiva z kompresoru. Teoreticky by se to dalo řídit dle rozdílu teplot na vnitřním výměníku (za předpokladu, že na výstupu kompresoru je stejná teplota jako na vstupu do vnitřní jednotky - což v podstatě je), ale u FUJITSU se teplota výstupu chladiva z kompresoru používá jen jako ochrana.
        Jakým způsobem jste změnil nastavení žaluzií, že to teď jede trvale na LOW? Jak byly předtím a jak jsou teď (horizontální i ty vertikální)? Osobně bych rád našel nějaké nastavení, které by mi umožnilo provoz na QUIET. To momentálně vydrží jet pár minut, pak se díky menší cirkulaci vzduchu nahromadí teplý vzduch u stropu a jednotka vypne. Jsem sice připraven na to, že odpojím snímač teploty vzduchu na sání vnitřní jednotky a umístím ho někam jinak, ale kdybyste mi nějak poradil dle Vaší zkušenosti, tak by to bylo lepší.
        Já mám s hlukem obecně problém, takže co mě vadí, tak např. ženě nevadí, nebo to ani "neslyší". Průměrný člověk by u mě doma řekl, že je to tiché za jakéhokoliv režimu. Do 1/2 kW je to slyšet jen v koupelně, jelikož přímo na druhé straně je venkovní jednotka a navíc je tam prostup s potrubím chladiva. Nad 3/4 kW je to už znatelné i v patře, ale jen když je úplné ticho ale nebudí mě to. Když jsou do chodby a koupelny otevřené dveře, tak v kuchyni je už při 1 kW rozeznatelné, že mimo vnitřní jednotky na LOW venku běží kompresor. Např. v obýváku při zapnuté TV na "normální" hlasitost není šance, že bych něco slyšel. Co mě ale nejvíc vadí je to, že pod 1/3 kW je venku a hlavně pak i v koupelně docela dost (na mé uši) slyšet něco jako bublání v trubkách. Zajímavé ale je, že při vyšších výkonech se to neobjevuje. U Vás to taky tohle dělá?
        
        reagovat
        
        Marty 2016-10-18 21:122016-10-18 21:12
        Jak máte dlouhé vedení mezi jednotkami? Takové to syčení/šumění/bublání je u mě patrné taky, teda venku - vevnitř jen při startu než se nahřeje výměník a sepne ventilátor. Je to téměř vždy při minimálním výkonu (do300w), jakmile přidává tak to zmizí. Potrubí je ca 2,5m a 3x90st oblouk. Při chlazení to nijak nebublalo v celém rozsahu výkonu. Ještě mne napadlo, je to přeci jen "klima" a co si pamatuju tak v létě při chlazení to v quiet modu a nebo v auto modu na min. otáčky(ultra low) vnitřního ventíku jede bez vypínání, chladný vzduch padá dolů a neovlivnuje tolik teplotu nasávaného. Někde jsem na netu viděl montovat jednotku i níž na zed, třeba jen do metru (když byl hlavní požadavek na funkci topení). V tkaovém případě by zase asi mohlo docházet k cyklování při chlazení .
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-21 19:152016-10-21 19:15
        Vedení je cca 4 m dlouhé. Při chlazení to nedělá kravál ani u mě.
        Pokud bych mohl a měl to jen na topení (což mám), tak bych si rovnou dal parapetní vnitřní jednotku, ale na to v dané místnosti není prostor...
        
        reagovat
        
        Jan Drábek 2016-10-18 21:162016-10-18 21:16
        Na TZB fóru mě někdo počítal TZ a vycházelo to myslím kolem 6kW, ale dle PENB zas 4,5kW, takže nevím. Ale jak jsem psal výše, při -10°C jel kotel dle spotřeby plynu na 3,5kW. Voda z něj šla o teplotě 40 - 41°C. Co se týče nastavení žaluzií, tak je mám ve vodorovném směru nastaveny rovně - aby se dostávalo co nejvíc teplého vzduchu do chodby a odtud do koupelny, ložnice a pracovny. Zkoušel jsem foukat i víc směrem do obýváku, ale nějaké změny jsem si nevšiml a co jsem zkoumal jak se reálně mění směr foukání při změně nastavení žaluzií ve vodorovném směru, tak nic výrazného. Spíš to stále foukalo jen rovně před sebe. Ve vertikálním směru je mám nastaveny aby funěla před sebe a lehce k zemi. Aby ideálně foukala do dveří. Občas s tím ručně lehce pohnu, ale tento směr neměním. Spíš čeho jsem si už několikrát všiml, že celkem záleží na nastaveném stupni ventilátoru a to má vliv i na případné cyklování. Když ráno odcházím do práce, tak přepínám jednotku na 2 - 3 stupeň ventilátoru a při tomto nastavení jednotka začne funět, pak se přepne do toho ultra tichýho režimu, pak zas začne funět hodně, potom zase přepne a takhle jede v 5 minutovejch kolečkách. Občas se u toho vypne i venkovní jednotka a tak 2 minuty stojí. Potom se nastartuje a příkon vyleze někde k 700W, po chvilce se spustí vnitřní jednotka a ta vyfuní teplo, přepne se to tichýho režimu a takhle se to furt opakuje. Dnes když jsem přišel odpoledne z práce, tak jsem jí chvilku pozoroval. Pak jsem zas odešel, tak jsem jí v tomhle režimu nechal. Večer jsem se zas vrátil a přepnul jsem jí na 1. stupeň ventilátoru a k tomu zapnul QUIET a od tý doby běží v tomhle režimu bez jedinýho vypnutí až doteď s příkonem 295W. Jinak já jsem na tom se sluchem podobně jako Vy. Slyším kvantum věcí co ostatní neslyší, nebo to ani neřeší. Bublání v trubkách na nejnižší výkon se u mě také koná ;-) Dokonce jsem jezdil uchem po trubkách v obýváku a poslouchal jsem, jak hodně se po nich šíří hluk z venkovní jednotky. Taky ten můj Panasonic při určitém minimálním příkonu tak divně houpe pravidelně v otáčkách a s tímhle houpáním se samozřejmě mění celkový zvuk. Tak 10 vteřin běží na jedněch otáčkách a pak trošku poklesnou, nebo se lehce zvednou na tak 5 vteřin a potom zas 10 vteřin těch původních otáček. Je to opravdu nepatrná změna, ale v ložnici s hlavou na polštáři to prostě slyším :-D Ta pravidelně měnící frekvence se mění snad i na vnitřní jednotce, při tom ultra tichým režimu. Ale všimnu si toho jen v noci, když je úplně ticho. Když běží plyn. kotel tak tohle samozřejmě není slyšet, protože průtok vody skrze okruh a ventily nadělá v noci hluku dost. Když jsem měl o víkendu rozebranou venkovní jednotku, tak jsem koukal že kompresor je obalen nějakým obalem proti hluku, ale jestli měl 1cm? Tak mě napadlo, zda nesehnat něco lepšího a pořádně ho zaizolovat a případně i okolí kompresoru (stěny skříně). Dnes jsem četl tento článek:
        
        http://www.eltex-km.cz/cs/clanky/10030-2016-01-17-09-09-43
        
        Pro čumendu přikládám teploty při dnešním běhu jednotky:
        
        http://divamse.cz/uploaded/0ccf021f-ewcwux9se-m3400-o.jpg
        
        Tak jestli najdete čas kdy jsem přepnul vnitřní jednotku na 1. stupeň ventilátoru + QUiET ;-) Je to na grafu pěkně vidět.
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-21 20:172016-10-21 20:17
        Na nastaveném stupni ventilátoru určitě záleží - čím vyšší stupeň tím míň to cykluje díky lepšímu promíchávání vzduchu v místnosti ale na druhou stranu to tím častěji přechází do ultratichého režimu, protože vzduch na výstupu vnitřní jednotky je moc chladný. Z mého pohledu je jeden stav horší než druhý. O:-)
        Otáčky kompresoru u mě při malém výkonu taktéž poměrně rychle (jednotky s) kolísají, ale na vnitřní jednotce se nic nemění.
        Co se týče hluku, tak si nemyslím, že by ta izolace nějak moc pomohla. Podle mě jde hluk po potrubí a konstrukcemi. Stěny skříně izolované u Vás nejsou? Pokud hodláte něco izolovat, tak podobným materiálem jako je tam teď (nesmí být nasákavý)!
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-21 20:222016-10-21 20:22
        Co se týče grafu, tak oproti tomu, já tam teda nevidím opravdu nic.
        U mě by se při snížení průtoku vzduchu logicky zvedla teplota na výstupu vnitřní jednotky, ale u Vás nic? Jakto? BTW, kdy jste to tedy přepl? (tipoval bych 19h protože graf odtud vypadá trochu jinak)
        
        reagovat
        
        Luboš 2016-10-16 18:552016-10-16 18:55
        Ještě k hluku při odmrazování, o kterém jste psal dříve.
        Opět netuším jak Panasonic, ale u mě to není trága - kompresor jede na 90 Hz (maximum je 120 Hz).
        Slyšet to je i doma a to celkem dost (obzvlášť v podkroví - ložnici a navíc v noci), ale není to taková tragédie.
        Když si vzpomenu na ty kecy mnoha lidí, že při odmrazování to řve jak prase a budí to je i sousedy... hlučností je to srovnatelné s normálním provozem při -5 °C.
        
        reagovat
        
        Marty 2016-11-07 21:192016-11-07 21:19
        Pro Luboše : můžeš mi prosím napsat na mail martykill__seznam.cz ? Rád bych ještě nějaké info ohledně fujiny. díky
        
        reagovat
Honza K. 2016-10-09 17:372016-10-09 17:37
Taky topím vzduch/vzduch sinclair matrix2 18, 5,8kW. Topíval jsem krbovkama, takže u mně komfort stálé teploty 22-23°C + žádná práce, jen zmáčknout čudlík, přebíjí absenci příjemně sálavého tepla z krbovek.Doteď s hrůzou vzpomínám, jak jsem po noční přijížděl domů do 17°C a čekal půl hodiny u krbu než se rozhořel, a já ho mohl přivřít a jít spát... Dále loňský konec zimy jsem měl jednotku na konzolích na soklu domu a vypozoroval jsem, že při nízkých otáčkách kompresoru a při náhlém snížení otáček na nízké otáčky měl kompresor takové vibrace, že to jde slyšet i doma, někde jsem zmiňoval, jakoby kolem baráku projel bagr :D umístil jsem tedy jednotku na ztracené bednění zabetonované v zemi a ono to jde slyšet pořád, z čehož jsem usoudil, že nejde o vibrace přenášené skrze uchycení jednotky, ale o nízkofrekvenční tóny, které vibrující kompresor v určitých otáčkách vydává, u mne teda u těch skoro nejnižších, na vyšší výkon a i ten přebuzený nejvyšší výkon doma nic slyšet není, až jak spadne kompresor na nízké otáčky rozvibruje se na určité Hz, tak tyhle tóny projdou i zdí nic strašného, ale jde to slyšet. Jinak Mám domek se ztrátama 8kW, zatím mám klímu od února a minimum venku bylo -7°C, co to umí se dozvím až letošní zimu, do zálohy mám plynowé wafky 4,2kW a v pokojích olejáky.

reagovat
- Marty 2016-10-09 21:212016-10-09 21:21
  i u toshiby projíždí "bagr" při snížení otáček :-) (pokles odběru z 600w na 400w to je nejmarkantnější, při poklesu na minimum 220w při 7stC to už není znát)
  
  reagovat
Vojtěch Rapant 2018-01-30 12:022018-01-30 12:02
Dobrý den,

jakou máte prosím tu FUJInu?

Děkuji.
vojtech.rapant@seznam.cz

reagovat

Diskuze THERM

Noční režim. Snížení hluku venkovní jednotky