Ahoj, Koupil jsem klimatizaci MSR23-18HRDN1-QE na vytápění malého skleníku , problém je v tom ,že jsem si neuvědomil ,že skleník je lehký a nemá akumulaci. Slabá klima by ho v mrazech nevytopila a tahle cykluje a má díky tomu velkou spotřebu. Nemáte někdo typ na to , jak to alespoň zlepšit. ( chápu že jsme měl koupit 2 slabé za podobnou cenu a tu druhou zapnout při nižších teplotách , jenže na to už je pozdě)
Je třeba udělat dvě věci: 1) Zvýšit tepelnou kapacitu skleníku jak jen to půjde (kdysi jsem kvůli tomuto viděl udělaný jakýsi průhledný podhled, který byl naplněn vodou - teplo to sice akumulovalo, ale dost to zvyšovalo vlhkost a hlavně to bylo ukrutně těžké). Tenhle bod je nejdůležitější, ale taktéž i nejhůř realizovatelný. 2) Naučit vnitřní jednotku tomu, že pracuje s nízkou tepelnou kapacitou. V automatickém režimu jednotky často nabíhají na velký výkon i velký průtok vzduchu. Jde-li to, tak výkon omezit. Omezit rovněž i otáčky ventilátoru vnitřní jednotky na co nejnižší (jakmile bude chladněji, musíte otáčky ručně zvýšit). Ideálně vytáhnout termistor ze sání vnitřní jednotky a dát ho na jiné vhodné místo, případně dokoupit externí modul snímání teploty. Provedením tohoto bodu se situace může dost zlepšit, ale problém to neodstraní.
Určitě jsou další možnosti řešení, ale to záleží na konkrétních okolnostech. Co je to přesně za skleník?
Klimatizaci jsem proměřil , vždycky naběhne zhruba 60% příkonem kompresoru , pak se příkon snižuje , pokud snížím otáčky ventilátoru je příkon kompresoru vyšší - vyšší kondenzační tlak, takže jsem dal ventilátor na maximum. Čidlo na sání jsem obalil slabou vrstvou molitanu, abych snížil ostrost regulace - trochu to pomohlo , ale je to nic moc. Skleník je běžný 3x6 metrů - polykarbonát.
Problém je v tom , že klima má max výkon 4800W a při teplém počasí je min výkon někde na polovině , pak jsme na 2400W. Skleník má při 10°C rozdílu ztrátu asi 1500W. Akumulace by musela mít velkou extrémně velkou jímavost - tak 700W na 1°C rozdílu aby to mělo efekt. ( o tom by se dalo spát dlouho) jinak se to prostě přehřeje klima vypne a za pár minut opět startuje - topný faktor jde asi citelně dolů než kdyby to jelo déle. V každém případě díky za typy, čidlo bych chtěl dát jinam , ale neumím klimatizaci rozebrat , abych se dostal k řídící jednotce - pokud jste to už někdo dělal a víte jak.... a když přeříznu kabel k čidlu je po záruce. V každém případě pokud Vás ještě něco napadne budu moc rád za jakýkoli nápad - více hlav více ví. V každém případě zkušenost č1. je nekupovat silnou klimatizaci pro vytápění skleníku , ale raději 2 slabé.
To je podivné chování. Předpokládal jsem podobnou regulaci jako u mě, kdy se kompresor rozbíhá skoro na nejnižší otáčky a přidává jen když je velký rozdíl mezi nastavenou a skutečnou teplotou. Jak rychle trvá, než z těch 60 % příkonu to začne klesat a kam až to klesne? Je to snad tak pomalé, že se rychleji skleník nahřeje? Kde jste přišel na to, že v teplém počasí je min výkon tak velký? U mě je při 20 °C minimální tepelný výkon cca 1/8 plného výkonu. Jaké je svislé rozložení teploty ve skleníku - není to prostě jen o tom, že se teplý vzduch drží u stropu? Jak máte nastavené horizontální žaluzie (nejlepší poloha bude něco mezi svisle dolů a 45°)? Kabel k čidlu určitě nebude nutné řezat - na řídící desce bude konektor. Tipoval bych, že bude stačit odmontovat boční plast jako u mě (na straně kde je svorkovnice).
u klimy jsem naměřil max proud asi 8A , což je v souladu s technikou dokumentací, při náběhu naběhne asi na 5 A a pak se zhruba po minutě začne proud pomalu snižovat 4,5 . 3,8 , 3,4 až na 2,4 A - to je minimum ,které jsem během asi 4 minutového cyklu naměřil , když byl připojený ampérmetr. Když je + 10 , pak samozřejmě je velmi pěkný výkon takže klima skleník nahřeje a vypne tak za 4 minuty. Pak zhruba stejnou dobu stojí a pak opět startuje. Po izolaci čidla na sání vnitřní jednotky se to trochu zlepšilo - chod i odstávky jsou o trochu delší. Dnes tady byla inverze , teploty okolo 4°C a klima pěkně namrzala a překvapilo mě , že při odmrazování nefoukal větrák z vnitřní jednotky a také to ,že se klima neodmrazila celá , ale zhruba 1/4 výparníku zůstala pod ledem, vím že mlha a 4°C jsou extrém , ale jsem zvědav , jak to bude odmrazovat až bude -15°C do kterých to má topit. Jinak cyklování za nižších teplot samozřejmě odpadá a klima jede na stálý (snížený) výkon... Samozřejmě záleží také na teplotě skleníku - mám v něm okurky , papriky a rajčata , takže noční teploty okolo 17 ti a denní asi 22 °C. Jinak náklady asi 10-12 kWh denně , když vezmu že topím průměrně o 13°C , vychází topný faktor v tomto období asi 3,6-3,8. Když je tepleji a cykluje to , je topný faktor jen okolo 3. Nákladově to asi nebude nějaká hrůza , jen doufám že klima bude odmrazovat a že jí cyklování nezničí. Jak třeba funguje odmrazování Vám ?
Docela mě překvapují ty rozdíly v COP mezi trvalým chodem a cyklováním. Pokud je minimální proud 2,4 A, tak topný výkon bude hodně přes 2 kW. U mě je totiž při minimálním příkonu (220 W) a venkovní teplotě 14 °C okamžité COP ~6 při nejnižších otáčkách ventilátoru a skoro 7 při nejvyšších otáčkách! Z toho se už nedá vybruslit regulací - prostě to bude cyklovat. Otázkou je ale jestli s molitanem kolem teplotního čidla nebudou uvnitř moc velké výkyvy teploty (nevím, jak to může vadit osazenstvu skleníku). Že se jednotka neodmrazila celá je podle mě chyba, otázkou je proč tomu tak je. U FUJITSU je odmrazování dokončeno když je teplota chladiče venku 16 °C, což je dost velká rezerva, takže mi to zatím vždy rozmrzlo vše dlouho před ukončením rozmrazování. Nedávno jsem to krátce pozoroval před odchodem do práce když bylo venku cca 0 °C a byla mlha - jednotka neměla problém odmrazit, zato já měl problém jen otevřít dveře auta. :-/ Obávám se, že Vám nezbývá nic jiného než se s tím smířit, nebo do skleníku dát nějakou tepelnou kapacitu.
Ano závěr jste definoval přesně, ještě zkusím vytáhnout čidlo z jednotky jinam jestli se to zlepší , ale myslím ,že ne. Problém v tom odmrazování je asi v tom ,že je to řešeno jen časově - laciná jednotka, ale neměřil jsem to, nicméně při odmrazování při 0°C znamenalo ,že led se neroztavil tak z 1/10 výparníku to znamená ,že čím nižší teplota , tím to bude pravděpodobně lépe odmrazovat. Tepelná kapacitu dát do skleníku nejde , protože nic Vám nepobere řádově 500-800W při teplotním rozdílu 1°C aby realizace byla levnější než koupě další klimatizace tentokrát s nízkým výkonem.
Jinak samozřejmě je jasné, že výše uvedená klima patří mezi vůbec nejlevnější výrobky na trhu - 22 tisíc včetně vedení a instalace - protože je samoinstalační. Původně jsem chtěl koupit Mitsubishi FH35 , jenže oni jsou to drahé jednotky a nic mezi se mi kupovat moc nevyplatilo, protože ty za nízkou cenu by skleník nevytopily v 18 tis BTU jednoty byly už kolem 30 tisíc + instalace. Navíc tahle klima měla v návodě , že je i do vytápění zimních zahrad , já jsem se obával vlivu vlhkosti na vnitřní jednotku a nechtělo se mi kupovat drahou klimu, která ještě možná odejde.
Ahoj mám ůplně stejnou klimu. Vlastně mám celkem 4 ks těchto samoinstalačních klimatizací.Jednu 9ku jednu 12ku a 18ku, používám je letos i na vytápění bytu cca 160m2. V obýváku ta 18ka také dost cyklovala přehnal jsem to s výkonem.Nad +5 stupnu cyklovala 10 minut zap 5 minut vyp. Pomohlo odmontování čidla na výparníku a jen přesunutí na pravou stranu a vložení do kostky molitanu.Tloušťkou molitanu jsem si upravil spínání na cca 0,7 stupnu rozdílu teplot což dělá asi 40 minut zap a asi 20 minut vyp. Při nižší teplotě venku samozřejmě cyklování přestane. http://divamse.cz/uploaded/14a702ba-m1aw83z39-77424-o.jpg
Z vnitřní jednotky to čidlo stačilo jen vycvaknout a vyndat z toho bílého úchytu. Pak rozdělat tu krytku, kde jsou připojené kabely.Vytáhnout kabílek s čidlem a jen přehodit na druhou stranu.
No já myslel jak jste rozebral vnitřní jednotku , abyste se dostal k elektronice a konektoru čidla , bojím je totiž, že při rozbírání zničím nějaký plast a přijdu o záruku , ze stejného důvodu nechci řezat čidlo...
cyklování klimatizace se dá jednoduše zabránit. Já jsem si zkoušel nějaké minima a nastavení teplot. Odpojil jsem vnitřní čidlo a místo něho mám víceotáčkový potenciometr cca 30k. Naladil jsem si přibližný odpor 20k a udělal napěťovou mapu stupně versus napětí např 20°C je od 2,62V- 2,583V 21°C je od 2,581 -2,525V cca 0,05V na stupeň . Mám čidlo tažené přes vnitřní termostat a s origo čidlem mi vadilo např nastavení na 20 že se jednotka nechtěla rozjet z důvodu že hodnota teploty nedosáhla na čidle požadované úrovně U. dnes mám na dálkáči nastaveno 20 potákem nastaveno spodní hodnota 20°C cca 2.62V jednotka se plynule rozjede a jede stále na asi nejmenším příkonu a odstaví ji až bytový termostat. Pokud zvýším o stupeň teplotu přidá cca 1200W o další stupeň zase 1200W ( to už dle potřeby)
Jak jsem již psal.Nic jsem nerozebíral. Stačilo vycvaknout to čidlo z výparníku, povytáhnout kabílek s tím čidlem pod krytkou kde jsou připojené kabely, a přehodit na druhou stranu.
Založit nové vlákno